Яхтенная школа

"Если Вам когда-либо довелось выйти в свежий ветер на парусной яхте, встречать восход солнца, поднимающегося из-за горизонта, в открытом море, прислушиваться к гудкам судов,дрейфующих в плотном тумане,и напряженно искать зарницу долгожданного маяка,— вы на всю жизнь полюбили море и парусный спорт. Вы навсегда запомнили удары волн и свист ветра в такелаже. Вы не сможете забыть,как впервые вступили в единоборство со стихией, как впервые почувствовали, что мореходное суденышко послушно вашей воле.После этого вы весь свой досуг стремитесь проводить под парусом...
Для того, чтобы помочь вам в решении целого ряда сложных вопросов, которые неизбежно встают перед яхтсменами-любителями, ниже приведены необходимые материалы, основанные на личном опыте авторов-яхтсменов" -
так ( или примерно так ) начинался 1 выпуск ( в 1963 году ) столь любимого и уважаемого сборника ( теперь уже журнала) "Катера и яхты". Некоторые статьи из его выпусков разных лет, на наш взгляд,не утратившие актуальности и сегодня, мы и приводим ниже, разделив для удобства, на некие условные категории.Справа приведены ссылки на тематические указатели статей этого журнала за разные годы его существования. Там Вы сможете найти то, что интересно Вам, но,возможно, ускользнуло от нашего внимания.

Теория судна

Тематические указатели основных материалов, опубликованных в сборнике (журнале) за прошедшие годы

Морская практика

Общие темы

Навигация

Такелажное дело

Добрые советы

Метеорология

Медицина

Радиосвязь

Ремонт судов

свернуть текст


Ремонт деревянных корпусов.

Владимир Алексеев
«Катера и яхты» №1(193) 2005 год с.132-135
Ремонт деревянных судов — вопрос по-прежнему актуальный для большинства их владельцев. Об этом свидетельствуют письма читателей. Поэтому надеемся, что советы нашего постоянного автора, инженера-конструктора Владимира Михайловича Алексеева, окажутся полезными.
Обьем ремонтных работ, выполняемых владельцем судна или его экипажем, напрямую зависит от навыков в работе и финансовых возможностей По мере освоения необходимых методов и приемов ремонта строитель постепенно приобретает опыт, позволяющий приступать ко все более сложным работам и успешно заканчивать их. Естественно, на первых порах следует немного поучиться у специалиста, наблюдая за его приемами, помогая ему прежде всего при ремонте конструкций, обеспечивающих прочность или герметичность.

Уход за судном в межсезонье.

В этот период обычно ограничиваются мелкими клеевыми работами и лакировкой Условиями хорошей склейки являются чистые и не слишком гладкие деревянные части. Поэтому часто приходится прошкуривать поверхности с целью создания шероховатости.
Обычно используют водостойкий эпоксидный клей, пока еще редкие резиноподобные и фенольные клеи, чтобы, к примеру, приклеить на место отколовшийся слой шпона. Применяют и эластичный полиуретановый клей рецептура которого разработана еще в СССР, полиэфирные клеи разной жесткости (они не дают усадку, а в их структурах не возникают внутренние на-пряжения)( На одном из совещаний Ассоциации яхтсменов яхт класса “Л-6" сообщалось о свойствах и широких возможностях украинского полиуретанового клея, опыт использования которого имеют судоводители питерского клуба «Нева».) .
Маленькие трещины и отверстия заполняют «шпаклевкой», которую изготавливают из опилок той же древесной породы или микросфер и эпоксидного клея (гораздо полезнее и надежнее использовать древесную муку древесины нужной породы получаемую при ошкуровке деревянных изделий) После затвердевания шлифуют, полируют и лакирует отремонтированное место.

Уход за судном в навигацию.

Уход за деревянной яхтой в этот период можно свести к следующему:
* все отлакированные поверхности промывают пресной водой и тщательно просушивают;
* все внутренние помещения и льяла при хорошей погоде проветривают, чтобы они были чистыми и сухими корпус периодически осматривают;
* обнаруженные царапины и другие повреждения краски, особенно с наружной стороны сразу консервируют, предварительно удалив гниль, и планируют необходимые восстановление или ремонт в межсезонье...
* Попавший на судно песок немедленно удаляют, поскольку он способствует быстрому износу краски и лака, а задерживаясь в льялах, способствует их увлажнению.
* На стоянке судно должно быть хорошо ошвартовано, а корпус укрыт чехлом.

Защита от гниения.

На деревянное судно постоянно оказывают влияние переменная влажность воздуха и температура, а незащищенная древесина подвержена гниению и обрастанию. Все это вместе взятое способствует интенсивному разрушению и потере прочности конструкций.
Традиционным способом защиты древесины от гниения является ее протравливание антисептиком и тщательное окрашивание, обычно несколькими слоями водостойкой краски.

Устранение мелких повреждений.

В конце навигации, после подъема судна, его основательно моют, осматривают и немедленно составляют перечень повреждений окраски и потемневших слоев дерева. В него включают повреждения, которые были выявлены в течение навигации.
Основой этих работ являются шлифовка, консервирование и лакировка. Наносить последние слои лака, краски и необрастающей краски следует весной, уже непосредственно перед спуском судна на воду, когда оно хорошо просохло Естественно до окраски и лакирования следует устранить все выявленные повреждения, отремонтировать места с глубокими царапинами.

Обработка открытых участков.

Шлифуют поврежденные места и прилегающие области шириной около 30 мм (сухая шлифовка, зерно — от 100 до120 ед ).
Консервируют дерево масляными или алкидными красками. но только без заключительной лакировки

Ремонт пазов и трещин.

* Очищают внутреннюю поверхность паза или трещины (тонкой стальной лентой, например, от старой линейки или пилы).
* По возможности обезжиривают внутренние поверхности трещины (например, ацетоном), * Трещины шириной менее 1 мм шпаклюют шпаклевкой на эпоксидном клее с тиксотропным наполнителем (древесные волокна, древесная пыль от ошкуровки или аэросил).
* В трещины шириной более 1 мм вклеивают рейку шириной, равной толщине поврежденной, на эпоксидном клее. Древесину, ее цвет подбирают в соответствии с ремонтируемой поверхностью.
* После затвердевания клея зашкуривают вставку снаружи и изнутри
* Постаревшие деревянные поверхности зачищают и окрашивают, как описывалось ранее.

Уплотнение пазов.

При некоторых способах обшивки (например, вгладь) или при укладке настила палубы между рейками прокладывают пропитанные в льняной олифе или масляном лаке растительные волокна или нити. При разбухании реек от воды происходит уплотнение стыков. Если они начинают пропускать воду нити следует удалить и заменить на более толстые с применением стальной лебезы Затем стыки шпаклюют эластичной мастикой. Жесткую применять нельзя, так как она будет раскалываться и расслаиваться при упругой деформации конструкции.
Уплотнять швы на лакированной натуральной древесине в надводной части корпуса судна этим способом нельзя, так как шпаклевка стыка остается заметной. Тонкие (до 2 мм), равномерные стыки оставляют свободными. Более широкие стыки уплотняют так же, как ремонтируют трещины При ремонте настила палубы применяют эластичную мастику, длительное время остающуюся упругой. Стыки в обшивке комингсах надстроек, ширстреке также можно уплотнять конопаткой.

Замена пробок.

На многих деревянных судах головки крепежа в обшивке, надстройках, палубе закрыты деревянной пробкой. Ставят их на клею. Если пленка клея порвана и влага проникла под пробку, то здесь начинается процесс гниения древесины
Признаком начала гниения является потемнение дерева вокруг пробки В этом случае ее удаляют высверливанием и заменяют новой, из аналогичной древесины, но большего диаметра. После вклейки пробку обрезают, зачищают и обрабатывают, как новое изделие.

Восстановление покрытия подводной части.

После того как все небольшие повреждения устранены, можно приступать к подготовке поверхности к лакированию и окраске подводной части Предварительно снимают те дельные вещи и детали оборудования которые нетрудно снять После этого основательно шлифуют палубу и наружную обшивку судна, используя водостойкую шлифовальную бумагу (зерно — от 180 до 220) с водой вручную или плоской вибрационной машинкой. Вся поверхность должна стать матовой, т. е. выровненной. При влажном шлифовании поверхность получается более гладкой, при этом образуется меньше пыли Она и предпочтительней сухой шлифовки.

ВНИМАНИЕ: 1 Поверхности натурального дерева, покрытые бесцветным лаком, шлифуют в направлении волокон, а не поперек их. При этом надо избегать слишком большого снятия древесины. Если такое случилось, проводят работы как описано ранее. 2. При подготовке под окраску подводной части судна применяют только мокрое шлифование, так как пыль от необрастающей краски вредна для здоровья. Сразу после шлифовки поверхность тщательно промывают чистой водой. Если этого не сделать то неубранная пыль может прочно прилипнуть к шлифованной поверхности.
После одного-двух дней просушки и повторной протирки можно приступать к окончательной лакировке или покраске Отлакированные поверхности вначале шлифуют, причем очень тщательно, а пыль удаляют в том числе из самых небольших углублений Иначе кисть с липким лаком превратит все оставшиеся соринки в многочисленные бугорки или “щетину ". Перед лакированием рабочее место надо хорошо убрать, полы смочить водой и предусмотреть защиту от прямых солнечных лучей. Работу лучше выполнять в безветренный день при относительной влажности воздуха не выше 75% и температуре воздуха не ниже 12°. Последний слой лака наносят кистями, ранее бывшими в работе, но только не новыми.
Слой лака должен быть тонким и равномерным масляный лак и алкидный лак сначала наносят поперек поверхности, затем быстро и тщательно растушевывают его вдоль слоев дерева. Окончательный слой лака должен сохнуть недели три но не менее недели.

Ремонтные работы большого объема.

Перед началом такого ремонта составляют план работы.
Следует заметить следующее:
* для ремонта можно использовать только сухую и бездефектную древесину, обязательно учитывая необходимую прочность конструктивных элементов, расположение годичных колец;
* применять лишь водостойкие клеи.
* удалять поврежденные конструктивные элементы, по возможности не повреждая соседние участки;
* точно измерять заменяемые конструктивные элементы или изготовлять шаблоны: работать по возможности по чертежам ремонтируемой детали;
* новый элемент конструкции тщательно отрабатывать заранее и точно подгонять по месту;
* подготавливать заранее необходимые вспомогательные приспособления до установки детали;
* наносить защитные покрытия на отремонтированную конструкцию, например; нижние стороны шпангоутов флоров, настила палуб;
* окрашивать отремонтированное место.

Ремонт клинкерной обшивки.

* После осмотра определяют точные границы повреждения Доски обрезают под прямым углом мелкозубой пилой.
* Заклепки, включая проходящие сквозь шпангоут, побивают выбивкой (тонкой узкой полоской стали, заточенной с одного конца, например из полотна пилы пилорамы или прутком)
* Вставки изготавливают по возможности из одного куска дерева или нескольких частей, но подготовленных таким образом, чтобы внутреннюю часть можно было вытащить и по ней изготовить другую; если доска обшивки разрушена до такой степени, что по ней невозможно обрисовать новую, то изготавливают бумажный шаблон.
* Зачищают кромки доски и удаляют зенкером оставшиеся части заклепок.
* Концы остающихся в корпусе досок скашивают на длине от 3 до 5 толщин доски так, чтобы скосы были обращены в корму.
* Вырезают новый кусок доски по размеру вырезанной части, скашивают торцы как сказано ранее или готовят его по шаблону и подгоняют по месту
* На длинные кромки досок наносят шпаклевку на олифе или старый загустевший лак, а на скошенные поверхности - клей (лучше эпоксидный).
Заготовку ставят на место, используя старые заклепочные швы. В местах крепления вставки к шпангоутам или флорам придется сверлить новые отверстия.
После затвердевания клея вставку зачищают и консервируют.

Замена досок при обшивке вгладь.

* Выпиливают поврежденную часть доски лобзиком узкой ножовкой (‘лисий хвост").
* До выпиливания торцов следует уяснить, каким образом будет закреплена новая доска: встык на прокладках или путем скоса стыков
* Крепеж удаляют стальными прутками нужного диаметра.
* Поврежденную часть освобождают по возможности целиком, а если это невозможно, то снимают соответствующие шаблоны.
* На торцах подготавливают подкладки скосы кромок, фигурные стыки, причем скосы должны иметь протяженность от 3 до 5 толщин ремонтируемых досок. Все это должно обеспечивать надежное уплотнение.
* Место ремонта тщательно зачищают.
* Подгоняют заготовку. При прямой стыковке досок по концам заготовки предусматривают деревянные (дублирующие толщину доски) или стальные подкладки. Эти подкладки целесообразно делать значительно шире ремонтируемой доски для надежного крепления с соседними досками
* Консервируют нижнюю сторону шпангоута (льняной олифой, густым лаком) и загоняют конопатку в заранее подготовленные канавки в продольных пазах досок.
* На места стыка вклеиваемой доски приклеивают (например, эпоксидным клеем) подкладки.
* Монтируют вставку, проклепывают или ставят на винты клеевые соединения (при соединении досок встык или при скосах стыков), затем доски или скрепляют между собой, или крепят к набору предусмотренным крепежом, а если вставка расположена выше ватерлинии то головки винтов закрывают деревянными пробками.

Ремонт реечной обшивки.

* Решают стыковать или усовать поврежденную рейку. Заусовка предпочтительней, если используют однородную древесину с однородной структурой и цветом Заусовка требует наличия определенного опыта и квалификации, так как место стыка может стать заметным при лакировании вставки
* Высверливают отверстия диаметром от 5 до 10 мм и выпиливают лобзиком поврежденную рейку.
* При постройке рейки склеивают между собой и поджимают гвоздями, чтобы не было видно ни снаружи ни изнутри; на это следует обратить внимание при выпиливании повреждения по пазам. Рекомендуется вблизи расположения гвоздей использовать полотно для резки металла, тогда удается обойтись без повреждения соседних реек.
* В районе крепления шпангоутов или флоров крепеж демонтируют или просто выбивают.
* Вставку подгоняют и срезают на ус, как уже объяснялось раньше, место повреждения шлифуют.
* Отрезок вставляемой рейки вырезают, подгоняют. Рейка должна быть на 2-4 мм толще обшивки, чтобы имелась возможность выровнять ее с поверхностью находящихся рядом реек. Ширину следует принять на 0.5 мм больше, чтобы при постановке на место на клею плотно ее вжать между другими рейками.
* Нижние поверхности шпангоутов и флоров консервируют
* Наносят клей и запрессовывают рейку на место шурупами, болтами или клиньями.
* После затвердевания клея убирают приспособления запрессовки и вставку зачищают, при болтовом соединении головки крепежа закрывают деревянными пробками.

Ремонт диагональной обшивки.

* Уточняют, нужно ли менять внутренние слои обшивки вместе с наружным или можно обойтись заменой одного слоя.
* Разъединяют штихелями слои досок в районе повреждения или снимают повреждение торцевой фрезой диаметром 8-12 мм, установленной на толщину поврежденного слоя.
* Крепеж выбивают, лучше в ту сторону, где подложены шайбы отдают крепежные детали от шпангоутов и флоров.
* Подготавливают место ремонта, скашивают стыки, зачищают пазы, места установок заклепок.
* Подгоняют заготовку. Если место повреждения расположено на скуле с большой кривизной, то заготовку распаривают и предварительно изгибают по шаблону, затем оставляют ее остывать. Лучше заготовку слегка перегнуть, поскольку после освобождения ее от крепежа, она немного распрямится. Если нет возможности распарить заготовку, то ее изготавливают путем склеивания нескольких тонких досок на заранее подготовленной цулаге.
* После удаления поврежденных досок на месте повреждения проверяют состояние консервирующей ткани. При необходимости настилают новую ткань и консервируют ее краской.
* Ставят на место заготовку скосы проклеивают, просверливают места установки крепежа снаружи или изнутри по старым отверстиям, крепят заготовку, при прямом стыковании проклепывают прокладки с досками обшивки устанавливают крепеж на шпангоутах и флорах
* Место ремонта зачищают, шлифуют и консервируют

Ремонт фанерной обшивки.

* По углам повреждения просверливают отверстия применяя сверла по дереву (с концом типа пёрки) диаметром 8-12 мм, вырезают лобзиком повреждение. Если повреждение находится вблизи шпангоута или флора, то удаляют весь крепеж.
* Скашивают все кромки на длине от 3 до 5 толщин.
* Заготавливают вставку, скашивают кромки, подгоняют по месту.
* Заготовку промазывают клеем (лучше эпоксидным)и устанавливают на место, устанавливают крепеж, подклинивают. После отверждения клея зачищают.
* При ожидаемых больших нагрузках, например, входе глиссирования, рекомендуется подклеивать дублирующую подкладку несколько большего размера.
* Затем место ремонта консервируют.

Замена заклепок.

* Обтачивают головку заклепки напильником или наждаком
* Выбивают заклёпку пробойником внутрь (в случае необходимости используют поддержки).
* Острым инструментом поддевают и снимают шайбы.
* Выбивают заклёпку полностью и вытягивают ее клещами.
* Осматривают место установки заклёпки, ее гнездо.
* В зависимости от состояния места заклёпки устанавливают другую заклёпку (при необходимости большего диаметра)

Ремонт шпангоутов.

Поломанные шпангоуты легче всего отремонтировать установкой слева или справа от него дублирующих шпангоутов. Длина дублирующих ветвей должна уходить на 200-250 мм от места излома в обе стороны. На малых судах допускается меньшая величина, на крупных — большая.
* На круглоскулых судах дублирующие шпангоуты гнут в распаренном состоянии или выклеивают из нескольких тонких планок.
* При клинкерной обшивке шпангоут подгоняют по углам.
* При остроскулых обводах установка «дублеров» упрощается.
* Если при повреждении шпангоута меняется контур обводов, то сначала восстанавливают форму распорками, клиньями.
* Дублеры очерчивают и подгоняют по форме.
* Со стороны установки дублера шпангоут зачищают до голого дерева место установки дублера на обшивке консервируют.
* Смазывают клеем "дублер" и прижимают его на место струбцинами или другими приспособлениями
* "Дублер" крепят к обшивке заклепками, болтами.
* Затем отремонтированное место зачищают и консервируют.
Флоры ремонтируют так же. как шпангоуты, только при клинкерной обшивке "дублеры" должны входить внутрь углов поэтому заготовку следует делать шире. "Дублер" следует скрепить с поломанным флором болтами или заклёпками.

Уплотнение швертового колодца.

На швертботах водотечность чаще всего возникает или на оси вращения шверта, или между основанием швертового колодца и килевой балкой. Неплотности на оси вращения шверта устраняют чаще всего простой заменой уплотняющих шайб и прокладок, подтягиванием гаек. Если такое решение не приводит к успеху то следует просверлить новое отверстие в швертовом колодце и одновременно в шверте вставить новый болт с новым уплотнением. Старое место оси ремонтируют и консервируют
Есть еще один способ уплотнения швертового колодца — вкладыванием в него распорной втулки, разделенной на две части. Отверстие в шверте соответственно увеличивают. Этим достигается более жесткое закрепление шверта в швертовом колодце, причем легкость вращения шверта вокруг оси остается, хотя способ более сложный и трудоемкий.
Уплотнение соединения основания швертового колодца с килем легко восстанавливается простым подтягиванием элементов крепежа (болтов) Если этого оказалось недостаточно, то вокруг швертового колодца углом со стороной 30-50 мм укладывают несколько слоев стеклопластика на полиэфирном или эпоксидном клее по технологии, подобной технологии оклейке корпусов стеклопластиком. Этот способ применим, когда и киль, и основание колодца еще не начали гнить В противном случае придется перебирать швертовый колодец.

Ремонт палубного настила.

В этом случае обычно поступают, как и при ремонте обшивки круглоскулого судна с дублированием реек под стыками.

Ремонт массивных деревянных частей.

Наряду с обшивкой корпуса при ударах сильно повреждаются штевни, ширстрек и транец. Так как эти конструктивные элементы изготовлены из массивной древесины, то технология их ремонта одинакова.
Если требуется, снимают все металлические детали и оковки в районе поврежденных мест. На месте повреждения срезают с двух сторон дерево наискось и зашлифовывают Подготавливают заготовку необходимой длины подгоняют ее по месту и приклеивают, используя струбцины, упоры с клиньями. Древесина заготовки должна иметь структуру, цвет, подобные древесине корпусной детали.
После отверждения клея место ремонта зачищают сразу же устраняют повреждения лакового покрытия, чтобы древесина была надежно защищена на время сезона и на ней не появлялись более крупные повреждения. Для этого поврежденное место шлифуют мелкой шлифовальной бумагой затем тонкой кистью неоднократно покрывают лаком. Несколько слоев лака необходимы для того, чтобы заполнить царапину. Даже если приближается конец парусного сезона, когда яхта подлежит укрытию на зимний период сырую древесину надо сразу «законсервировать».
С лакированными поверхностями следует обращаться так же, как и с пластмассовыми. Если лежащий под слоем лака материал не поврежден, для ухода и консервации можно использовать обычные средствами Полирующие, чистящие и консервирующие средства и смазки образуют слой консервирования, хорошо защищающий поверхность. Шероховатые матовые или затертые поверхности особенно при больших площадях, заново располировывают войлочными кругами до появления глянца.
свернуть текст