"Если Вам когда-либо довелось выйти в свежий ветер на парусной яхте, встречать восход солнца, поднимающегося из-за горизонта, в открытом море, прислушиваться к гудкам судов,дрейфующих в плотном тумане,и напряженно искать зарницу долгожданного маяка,— вы на всю жизнь полюбили море и парусный спорт. Вы навсегда запомнили удары волн и свист ветра в такелаже. Вы не сможете забыть,как впервые вступили в единоборство со стихией, как впервые почувствовали, что мореходное суденышко послушно вашей воле.После этого вы весь свой досуг стремитесь проводить под парусом...
Для того, чтобы помочь вам в решении целого ряда сложных вопросов, которые неизбежно встают перед яхтсменами-любителями, ниже приведены необходимые материалы, основанные на личном опыте авторов-яхтсменов" -
так ( или примерно так ) начинался 1 выпуск ( в 1963 году ) столь любимого и уважаемого сборника ( теперь уже журнала) "Катера и яхты". Некоторые статьи из его выпусков разных лет, на наш взгляд,не утратившие актуальности и сегодня, мы и приводим ниже, разделив для удобства, на некие условные категории.Справа приведены ссылки на тематические указатели статей этого журнала за разные годы его существования. Там Вы сможете найти то, что интересно Вам, но,возможно, ускользнуло от нашего внимания.

Не спешите весной браться за кисть. Свежий слой краски, конечно, придаст судну нарядный вид, но в то же время скроет мелкие пороки, которые впоследствии могут роковым образом сказаться на сроке службы судна. Обнаружить и устранить их так же важно, как и надежно защитить обшивку от влаги краской.
Обойдите вокруг судна, поднимитесь на палубу, пройдите в каюту и внимательно присмотритесь к местам, где скорее всего можно ожидать повреждений. Советуем это сделать и тому, кто будет покупать судно — может быть, после такого осмотра цена «съежится» до половины суммы, названной продавцом.

Начнем (1) с форштевня — части корпуса, которая часто подвергается ударам при швартовке и поэтому может иметь задиры, трещины, отслоения клеевых соединений. Здесь, где сходятся доски обшивки, возможны неплотности между торцами и штевнем в шпунте, в эти неплотности попадает влага, развивается гниль. Почерневшие места древесины попробуйте проткнуть ножом. Если лезвие без особых усилий проникает в древесину, следовательно, этот участок форштевня — гнилой. Клеевой шов проверьте щупом — в плотно склеенный паз щуп не пройдет.
Осматривая обшивку (она должна быть очищена от старой краски, проверьте ножом почерневшие и посиневшие участки досок (реек), а если встретится покоробленный пояс, проверьте, крепления обшивки к набору. Деформация пояса (2) свидетельствует прежде всего о повреждениях заклепок или о гниении древесины шпангоута, которая перестала держать шуруп. Возможен и другой вариант: при постройке применили пересушенные доски или ошибочно положили доски заболонной частью наружу. Иногда пояс выпучивает из-за слишком плотной конопатки и шпаклевки пазов (об этом свидетельствует выдавившаяся шпаклевка).
Особое внимание нужно обратить на концы досок обшивки не только у форштевня, но и у транца, на стыковых планках, на состояние шпунтового (примыкающего к килю) пояса обшивки и район ватерлинии.
Шпунтовый пояс на яхте подвергается особенно сильным нагрузкам из-за тяжелого фальшкиля, при крене, при посадке на мель. В нем могут быть трещины, а паз между шпунтовым и следующим поясом может разойтись до недопустимой величины. Излишнее количество конопатки здесь не спасет от течи при крене; требуется установка дополнительных флоров.
Надо проверить также разъем а месте стыковки фальшкиля с деревом (3). Туда может проникнуть вода, древесина киля и дейдвуда начинает гнить. Попробуйте подвернуть гайки килевых болтов. Если они поддаются вашим усилиям — сразу же разверните их до отказа.
Размочаленные, содранные участки обшивки борта надо осторожно вырубить стамеской до неповрежденных волокон, определить их глубину.
Осматривая верхние поясья обшивки, задержитесь в районе крепления вант-путенсов (4). В этом районе обшивка может оказаться растянутой, несмотря на усиленные шпангоуты. Это легко установить по щелям между поясьями. Проверьте легкими ударами ручника болты, крепящие вант-путенсы — они могут оказаться ослабленными.

Обратите внимание на паз между верхним поясом и настилом палубы (буртик надо снять) — эта часть конструкции судна испытывает наибольшую нагрузку на волне и периодически намокая, быстрее изнашивается.
Если настил палубы не имеет видимых повреждений (короблений, выбоин и т. п.), его надо проверить на герметичность водой, места протечек отметить мелом, чтобы потом устранить дефекты. Чаще всего настил палубы изнашивается и начинает гнить в местах крепления уток (5), битенгов, кнехтов, релингов (6), леерных стоек, стандерса мачты (7) — всюду, где металл и болты соприкасаются с деревом.
Если палуба покрыта парусиной, нужно осмотреть настил у буртиков и под дельными вещами, где возможны вздувшиеся и протертые места (8).
Лучше снять буртики и штапики по комингсам рубки (9) и люков, проверить и уплотнить эти места шпаклевкой, густотертой краской, а лучше — эпоксидным компаундом. Подгнившую древесину нужно удалить. Осматривая кокпит при снятых обделочных угольниках и планках, обратите внимание на стыки металлической ванны с палубой.
Если руль (10) не имеет люфта и видимых повреждений пера, убедитесь в прочности крепления подпятника, гельмпорта и баллера.
Лопасти винта (11) не должны иметь коррозионных и эрозионных разрушений, трещин и выкрошенных кромок, неправильного изгиба, а сам винт должен плотно сидеть на валу. Легким покачиванием нужно проверить отсутствие люфта в дейдвудном подшипнике, а проворачиванием вала за винт при отключенной муфте — легкость вращения вала и его центровку. Сняв винт, надо вынуть гребной вал и проверить выработку шейки. Полированная шейка вала должна быть без канавок, рисок, задиров и оспин.
Внутри судна проверьте прочность крепления сальника дейдвуда к ахтерштевню (12) и состояние дерева в- этом районе. Кроме того, обратите внимание на прилегающие к килю участки набора — врезку шпангоутов, флоры и их крепления (13, 14). Скапливающаяся здесь вода в течение навигации способствует интенсивному гниению и коррозии крепежа (если он стальной). В районе шпунтового пояса возможно растрескивание шпангоутов, обрыв креплений (15) обшивки и металлических флоров.

Разумеется, все выявленные при осмотре дефекты должны быть устранены до окраски. Содранные или размочаленные на отдельных участках поясья обшивки можно не менять, а восстановить (16) при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ Б-3 (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками. Размочаленный участок обшивки зачистите стамеской до неповрежденных волокон и заполните образовавшиеся неровности мастикой заподлицо с обводами борта (а — шпангоут; б — обшивка; в — мастика; г — упор; д — клин).
Чтобы мастика не выпадала из впадин до того, как затвердеет клей, прикройте этот район целлофаном или бумагой и прижмите доской и подпоркой. После затвердения мастики этот участок надо прострогать и зашлифовать. Окрасив борт, вы уже не сможете определить место повреждения.
При значительном износе пояса его нужно заменить по длине изношенного места, сделав вставку. Наметив границы заменяемого пояса, освободите его от креплений к шпангоутам вырежьте по кромкам с помощью стамески и узкой ножовки. Новую заготовку (ее следует взять на 2—3 мм толще снятого пояса) точно подгоните по месту и закрепите к шпангоутам на заклепках или шурупах — в зависимости от того, как это сделано на данном корпусе. Изнутри на стыки наложите на пропитанной краской парусине накладки (17) из такой же доски как и вставка, но длиной в шпацию и проклепайте с обеими стыкуемыми кромками.
Головки шурупов и заклепок утопите в обшивку, а отверстия заделайте деревянными пробками на клею, затем прострогайте закрепленную доску заподлицо с остальными поясьями. Водонепроницаемость поясьев обеспечивается прокладкой между досками бязи, пропитанной масляным лаком, конопаткой или клеем — все зависит от первоначального способа крепления обшивки.
Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки нужно разнести по длине корпуса, выполнив их в разных шпациях.
Участки шпангоутов с трещинами заменяются одновременно с установкой (18) дублеров — реек такого же сечения, поставленных вплотную к основным. Дублирующие шпангоуты крепят к основным на заклепках или болтах, они должны перекрывать усиливаемое место по 200— 250 мм на каждом конце.
Очень трудно устранить водотечность старого палубного настила из досок. Спасти положение можно, покрыв его парусиной (19) или заменив доски на водостойкую фанеру. Перед покрытием парусиной нужно снять буртик, штапики, прижимные планки, прошпаклевать настил, выкроить и сшить парусину. Затем на густой краске (белилах или сурике) поставьте парусину, начиная с кормы, закрепите ее мелкими гвоздями на комингсах рубки и люков и туго натяните по бортам. Когда все кромки ткани закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью. От того, насколько проникнет краска сквозь поры ткани, насколько туго ткань будет натянута, зависит стойкость покрытия.
При замене настила лучше всего использовать бакелизированную фанеру толщиной 7—12 мм. Листы фанеры соединяют на стыковых и пазовых планках из полос той же фанеры шириной 200 мм при помощи красномедных заклепок. Если для палубного настила применяется толстая фанера, стыковать отдельные секции можно на ус на клею. Собранные секции палубного настила крепятся латунными шурупами к привальным брусьям, верхнему брусу транцевой обвязки, бимсам или палубным рейкам.
Герметичность пазов палубного настила обеспечивается установкой тканевой прокладки на клею между стыковой планкой и листами настила.
Устранение водотечности рубки и палубных люков — задача не из легких и решать ее приходится не один год. Для начала снимите отделочные угольники, разделайте и очистите от краски и грязи пазы между комингсами рубки и люков с палубным настилом и заполните их мастикой, приготовленной на эпоксидном клею, смешанном с мелкими сухими древесными опилками. В разделанные вертикальные пазы рубки запрессуйте заподлицо хлопчатобумажный шнур на мастике.
Отделочные угольники также надо установить на клею или мастике.
Ведотечные стекла иллюминаторов надо снять и снова установить на мастике, а ободы закрепить на тонких резиновых прокладках. Если комингсы рубки были клееные, то в вырезах под стекла иллюминаторов надо проверить плотность стыков между досками комингса и залить их мастикой или клеем до установки стекол в гнезда.
Водотечность крыши рубки также можно устранить, покрыв ее парусиной.
Наконец, последний совет — при ремонте лодок шире применять изделия современной химической промышленности. Многие дефекты корпуса, например, могут быть исправлены оклейкой эпоксидными компаундами и т. п.